Все фундаменты подразделяются на типы в зависимости от того какие использованы материалы для фундамента. Например:
- бутовые;
- бутобетонные;
- железобетонные;
- кирпичные;
- и другие.
Давайте посмотрим, в чем же их различие.
содержание
Бутовый фундамент
В частном строительстве часто используют бутовый камень как материалы для фундамента дома или подсобных помещений.
Он укладывается из крупного карьерного бутового камня, подобранного по плоской форме и размеру. При этом необходимо выбирать «слоистые» камни с плоскими гранями. Кладка осуществляется на цементном растворе, укладывая камни плотно друг к другу. При необходимости, самые «неудобные» камни раскалывают на части нужного размера.
Толщина кладки бутового фундамента принимается из соображений дальнейшего монтажа стен. Причем, даже независимо от расчета, толщина кладки принимается в пределах 50-70 см. Это самые массивные, затратные и трудоемкие из всех типов фундаментов. Поэтому использование этих типы материалы для фундаментов при строительстве жилых зданий и особенно садовых домиков не оправдано.
В качестве исключения эти фундаменты можно рекомендовать только в тех районах, где в достаточном количестве имеется бутовый камень, что называется «под ногами», т.е. это местные материалы для фундамента.
Положительными качествами бутового фундамента являются:
- исключительная долговечность;
- поразительная прочность;
- уникальная устойчивость к промерзанию;
- стойкость к воздействию даже агрессивных грунтовых вод.
Устройство
Бутобетонный фундаментный массив состоит из строительного раствора и наполнителя, в качестве которого используются средние и мелкие бутовые карьерные камни, крупный каменный щебень или гравий. Также подойдет кирпичный бой и обожженный кирпич — железняк.
В качестве вяжущего обычно используется цементно-известковый или чистый без наполнителя цементный раствор. Это зависит от влажности почвы.
Бутобетонный фундамент укладывают в деревянную опалубку или непосредственно в траншею с вертикальными стенками («в распорку»). Плотно заполняя весь объем траншеи. Но, чтобы грунт не осыпался и не портил бетон, стенки траншеи покрывают полосами рубероида. Технология укладки бутобетонного фундамента отличается своей простотой.
Укладка
Сначала на дно траншеи насыпают слой наполнителя 10-20 см и хорошо утрамбовывают его вибратором или тяжелой трамбовкой. Затем заливают раствором с заполнением всех промежутков и укладывают следующий слой наполнителя. Этот процесс повторяется пока не заполнится траншея.
По прочности и долговечности бутобетонный типы фундаментов практически не уступает бутовому, а по простоте исполнения превосходит его. Средняя нормальная толщина бутобетонного фундамента составляет 50 — 70 сантиметров. Материалы для фундамента это раствор и наполнитель.
Бетонный фундамент
Этот тип иногда называют «заливным». Его готовят из чистого бетона без использования крупных камней. В качестве наполнителя используют гравий или щебень мелкого и среднего размера. Бетон заливается в опалубку с легким трамбованием.
При этом рекомендуется использовать строительные вибраторы. Так получим бетон более лучшего качества. Благодаря однородности состава можно предположить, что толщина бетонного основания меньше, чем у фундаментов предыдущих типов. И в среднем составляет в пределах 20-40 см.
Прочность и долговечность заливного типа фундамента примерно такие же, как у бутобетонного фундамента. Существенным недостатком бетонных фундаментов является повышенный расход цемента и, как следствие, более высокая стоимость. Материалы для фундамента это бетон и гравий в качестве наполнителя.
Фундамент из кирпича
Он представляет собой кладку из обычного (полнотелого), хорошо обожженного керамического кирпича на цементном или кладочном цементно-известковом растворе. Предполагается, что толщина фундамента кратна размеру кирпича, то есть 38, 51 и 64 см. Возведение фундамента из сплошного керамического кирпича в обычных условиях строительства следует считать непрактичным. Так как считается, что кирпич это дорогой строительный материал.
Но самое главное, недолговечный в земле из-за повышенной водопроницаемости. На этом основании его можно рекомендовать практически в одном, довольно редком случае. Если строительства ведется на сухом грунте и при наличии дешевого кирпича и доступного в необходимом количестве. Материалы для фундамента это раствор и кирпич.
Из всех рассмотренных вариантов чаще всего используются различные варианты бетонных и особенно бутобетонных фундаментов как самых простых.
Строительные растворы и бетон
Укладка фундаментов и каменных стен осуществляется на строительных растворах стандартных рецептов, которые состоят из трех компонентов — вяжущего, наполнителя и воды. В качестве связующего чаще всего используется цемент различных марок и известь.
В некоторых случаях добавляют гипс или глину, но всегда в сочетании с цементом и известью. А в качестве наполнителя используется:
- чистый речной песок;
- горный (овражный) песок;
- каменный отсев.
Размер песчинок при этом до 1,5 мм гарантированно обеспечивается при просеивании на сите с соответствующими ячейками. В песке не допускаются никакие примеси. Для улучшения теплоизоляционных свойств кладки иногда используются теплые наполнители — керамзитобетонные пески, пемза, просеянный шлак и т.д.
Но это не существенно, поскольку основную теплозащиту обеспечивает материал стен, а не швы кладки. Материалы для фундамента это цементный раствор и песок как наполнитель.
Приготовление раствора вручную
Чтобы приготовить раствор вручную, нужно взять неглубокий ящик, сделанный из прочных досок. Его размеры выбираются в зависимости от требуемого количества разовой порции раствора, например 1×1,5×0,25 м (0,375 м3). Объем разовой порции раствора с цемент должен быть таким, чтобы его можно было израсходовать за 35- 50 минут. Но не более чем за один час. По истечении этого времени он становится непригодным для использования.
Растворную смесь, в соответствии с рецептом, сначала готовят в сухом виде, тщательно перемешивая цемент с наполнителем. Затем постепенно добавляйте воду до желаемой консистенции, не прекращая тщательно его перемешивать. Известковое тесто в нужном количестве предварительно разводят водой и только после этого вливают в раствор.
Марка бетона
Прочность строительных растворов и бетонов характеризуется маркой. Марка бетона зависит от сорта наполнителя и вяжущего, а также от их соотношения. Что означает прочность бетона? А это численный показатель прочности раствора или бетона на сжатие в кг/см2.
Марка выбирается в зависимости от условий дальнейшей эксплуатации конструкции и влажности почвы. Для кладки наружных и внутренних стен и перегородок помещений с нормальной влажностью рекомендуется использовать известковые, цементно-известковые и цементно-глиняные растворы марок от 4 до 25. Для устройства цоколей, фундаментов и стен подвалов в сухих грунтах — М25. А в грунтах влажных — не ниже М50. Рецептура растворов по объему и их марки приведены в таблице. Они приведены с некоторым запасом прочности.
Как вариант, в цементно-известковых растворах известь можно заменить равным количеством жирной глины. Но при этом следует иметь в виду, что использование извести и глины во влажных условиях категорически не допускается (при кладке фундаментов и стен подвала).
Состав и марка растворов
Бетон готовится так же, как и строительный раствор, а щебень или гравий — добавляется в последнюю очередь. Главным условием получения бетона хорошего качества является тщательно перемешанная смесь. Очевидно, что это условие лучше выполняется, если вы используете бетономешалку. Готовить бетон вручную чрезвычайно тяжелое занятие.
Бетон М50 используется только для заливки ленточных фундаментов. Бетон М75 используется для изготовления столбчатых фундаментов для деревянных домов, а бетон М100 используется для кладки стен подвалов во влажных грунтах и для столбчатых фундаментов со стенами из кирпича или легкого бетона (опилкобетон, шлакобетон и арболит).
Глубина закладки
Один из главных и принципиальных вопросов, который приходится решать индивидуальному застройщику перед началом строительства дома, это насколько глубоко необходимо закладывать опору фундамента? При этом иногда по незнанию или для перестраховки делают заведомо более глубокую траншею под фундамент. Что называется, с «запасом».
В итоге, это приводит к неоправданному завышению общего объема работ, а так же количества используемых материалов, перерасходу средств и ненужной трате энергии. Другая крайность — это когда глубина фундамента недостаточна для данных условий строительства. При этом как следствие, появляются трещины в фундаменте и далее по стенам.
Между тем, вопрос не такой уж и сложный, и поэтому проектировщик должен четко знать факторы, влияющие на выбор правильного фундамента. Существует четыре основных таких фактора:
- тип почвы;
- уровень грунтовых вод;
- влажность почвы;
- глубина промерзания.
- Грунты
Давайте разберемся с ними более подробно.
В строительном бизнесе грунты делятся на две основные группы: непучинистые и пучинистые. К первым относятся:
- каменистые почвы;
- обломочные (крупный битый гравий, камни);
- крупнозернистый и среднезернистый песок;
- промежуточные типы почв между вышеперечисленными.
Непучинистые
Эти грунты самые перспективные для строительства, так как не требуют глубокой закладки цоколя при любой влажности и глубине промерзания почвы. Поэтому здесь можно использовать неглубокие фундаменты, что может значительно сократить объем земляных работ и расход материалов. В частности, фундаменты на каменистых грунтах вообще не требуются, и укладку цокольного этажа или стен можно начинать непосредственно с уровня земли.
На обломочных, а так же крупнопесчаных почвах разрешается строительство вообще без фундамента. Вам останется только снять слой плодородной земли и сделать бетонную подготовку по размеру стен толщиной 15-20 см. После этого можно сразу же монтировать цоколь или стены.
В других непористых сухих грунтах сначала выкапывают траншею глубиной 50-70 см. Затем засыпают ее крупнозернистым песком без растительности (слоями по 10-15 см, с поливом каждого слоя водой) и также делают бетонную подготовку.
Поперечное сечение песчаного неглубоко заглубленного фундамента показано на рисунке. Типы таких фундаментов особенно хорошо подходят для садового домика со стенами из любых материалов.
Фундамент на непучинистом грунте
Пучинистые
А как насчет пучинистых почв? К ним относятся:
- мелкий измельченный песок;
- супесь (смесь песка и некрупных частиц глины);
- суглинок;
- жирная глина.
Если уровень грунтовых вод низкий
Глубина закладки основы фундамента в этих грунтах напрямую зависит от уровня выхода грунтовых вод и глубины промерзания. Характеристики грунтов для вашего района можно узнать в отделе архитектора муниципалитета. Но в крайнем случае, вы можете определить их приблизительно самостоятельно, опытным путем, выкопав для этой цели шурфы или просверлив отверстие глубиной около 2 м.
Очень хорошо, если почвы сухие, т.е. горизонт движения грунтовых вод расположен достаточно глубоко от нулевого уровня (ниже глубины промерзания на 1,5—2 м). Если это так, то считайте, что вам крупно повезло.
Фундамент при этом можно сделать как на непористых грунтах, например, песчаных или бутобетонных.
Фундамент на пучинистыом грунте
Подошва фундамента, предназначенная для тяжелых стен, укладывается всего в 50-70 см от поверхности грунта, даже если глубина промерзания больше. Чтобы уменьшить расход бетона, дно траншеи слоями засыпают крупнозернистым речным песком без примеси глины. При этом каждый слой обильно проливают водой.
Экономия в этом случае может достигать 40-50% от общей величины объема бетона в обычном варианте, без песчаной подушки. Над землей в опалубку укладывается бетон, а верх фундамента доводится до уровня 45-60 см от уровня земли. Далее его выравнивают кладочным бетонным раствором и устраивают гидроизоляцию из растопленного гудрона и нескольких слоев рубероида.
Если на вашем участке уровень грунтовых вод находится ниже глубины промерзания менее чем на 1,5 м, подошва фундамента укладывается на глубину 0,7—1,0 м (песок, супесь) или на расчетную глубину промерзания (суглинок).
Если уровень грунтовых вод высокий
Самый неблагоприятный случай – это вариант когда уровень движения грунтовых вод находится на уровне глубины промерзания или выше. Это означает, что нам нужно готовиться к серьезной работе. Здесь очень важно заложить цоколь на расчетную глубину промерзания. А если есть возможность – даже ниже ее на 20-30 см. Этот вариант показан на рисунке.
Фундамент по глубине промерзания грунта
Для экономии часть бетона заменяется песчаной подушкой. После затвердения бетона и снятия опалубки, стены фундамента хорошо смазываются горячим битумом или горячим отработанным машинным маслом.
Это делается для того, чтобы уменьшить сцепление стен фундамента с грунтом при его пучении зимой. В этом варианте фундамента предусмотрено два ряда гидроизоляции — первый примерно на 10-15 см.
Второй располагают на расстоянии 45-60 см от уровня земли. Такая схема защиты от грунтовых вод необходима, если стены дома выполняются из недостаточно водостойких материалов (сырцовый кирпич, арболит, опилкобетон и др.).
На особо тяжелых почвах (глина повышенной влажности) подошва фундамента делается шире его верха на 20-30 см. Смотрите рисунок.
Фундамент на глинистых почвах
Получающиеся наклонные стенки лучше сопротивляются боковому давлению грунта при пучении. При большем расходе материала в этом варианте, чем в предыдущем случае.
Защита фундамента от дождя
И еще одна принципиальная деталь. Необходимым и обязательным условием долговременной и хорошей сохранности фундамента является гарантированная защита от возможных повреждений поверхностными талыми водами и дождем. С этой целью укладывают отмостку, которая имеет небольшой уклон от цоколя дома и отводит от него дождевую воду.
Отмостку необходимо сделать сразу после завершения закладки фундамента, и должна быть шириной не менее одного метра. Лучшим и доступным материалом для него является хорошо перемешанная жирная глина. Подготовленную глину плотно укладывают в заранее вырытое углубление 10-15 см вдоль всего фундамента здания. Далее, глину присыпают тонким слоем гравия с песком и слегка утрамбовывают. Устраивать дополнительное твердое покрытие из цементно-песчаной стяжки или бетона нецелесообразно. В любом случае через 2-3 года отмостка покроется трещинами и придет в негодность.
Обратите внимание:
