Хорошо жить в деревянном доме! Ведь деревянные рубленые и брусчатые стены – это не только простота сборки конструкции дома, но и оптимальный микроклимат помещений и повышенный комфорт проживания. Но, к сожалению, массив дерева и строительные материалы из него дефицитны и достаточно дороги. Поэтому индивидуальное строительство рубленых из кругляка и брусчатых домов затратно, и может быть рекомендовано только на территориях где с деревом проблем нет.
содержание
Материалы стен
Рубленные деревянные стены выполняются из свежесрубленных бревен хвойных либо лиственных пород и, желательно, зимней заготовки. Так как такая древесина более сухая и легче обрабатывается. А потому меньше подвержена естественной усушке, короблению и гниению по сравнению с летней заготовкой. На срубы применяют оцилиндрованные или простые ровные бревна с небольшим (не более 1 см на 1 м) «сбегом».
Толщину стен (т.е. диаметр бревен) выбирают с учетом минимальных значений зимних температур для вашего региона. Примерно 22-25 см при температуре до минус 30°С и 25-35 см при более низких зимних температурах. Для строительства садовых домиков вполне достаточно толщины бревна 18-20 см. Внутренние перегородки рубленых домов собираются из бревен на 3-5 см меньшего диаметра.
При сборке сруба, заранее подготовленные бревна укладывают один на другой горизонтальными рядами-венцами. Самый первый, нижний ряд бревен, лежащий на фундаменте, называется окладным венцом. Для него используются самые отборные, ровные бревна, примерно на 5-7 см толще остальных. Рекомендуется приобрести для окладного венца бревна из лиственницы или дуба. Структура древесины этих пород самая плотная, прочная и очень водостойкая.
Деревянные стены, венцы сруба примыкают друг к другу полукруглыми межвенцовыми пазами. Пазы размечают плотницкой «чертой», а выбираются с нижней стороны бревен по всей длине топором или другими инструментами. Ширина вырубки паза зависит от толщины бревна. Так, например, при диаметре бревна 20-24 см вырубки должна быть около 15 см, а для 16-20 см — 12 см. Существует и другой способ определения ширины паза. Например, если минимальная зимняя температура в вашем регионе не опускается ниже минус 30°С то паз должен быть не менее 15 см., а это как раз бревно диаметром 20-24 см.
Как срубить сруб
При рубке сруба существуют некоторые правила. Они известны рубщикам и выполняются неукоснительно:
- бревна в соседних венцах укладывают комлями (более толстой стороной) в разные стороны;
- при укладке бревен необходимо постоянно проверять горизонтальность рядов и при необходимости корректировать;
- бревна соседних рядов подбирают примерно одинакового диаметра.
Для надежности и прочности деревянных стен, необходимо бревна каждого венца соединять с бревнами выше и ниже лежащими венцами квадратными или круглыми шипами. Их устанавливают через каждые 1,5—2,0 м по длине сруба и в шахматном порядке по всей его высоте. Оптимальный размер квадратного шипа 5х5 см, круглого ∅ 3-4 см, длина шипа около 12 см. В простенки между дверями, окнами и в углах сруба устанавливают не менее двух шипов. Гнезда под шипы делают на 2-4 см больше их длины, с учетом последующей усадки сруба. Усадка может достигать 5% высоты сруба.
Деревянные стены в углах и местах пересечения с внутренними стенами выполняются двумя основными способами:
- с остатком — называется «в обло»;
- без остатка — называется «в лапу».
Бревенчатый дом, собранный «в обло» теплее, проще в сборке и долговечнее, но для него требуются бревна на 50-80 см длиннее стен дома. Вариант соединения бревен «в лапу» более экономичен, но гораздо сложнее в изготовлении, так как разметка и вырубка «лапы» дело достаточно кропотливое. Угол дома, собранный таким способом, требует дополнительной теплоизоляции и, обязательно, закрывается снаружи двумя вертикально прибитыми досками толщиной 30-50 мм.
Деревянные стены дома рубят на земле недалеко от его фундамента, подложив под него обрубки бревен или 2-3 ряда кирпичей с прокладками из двух слоев рубероида. Верх сруба так же нужно накрыть рубероидом от атмосферных осадков. В таком виде, его оставляют в на 1-1,5 года. За этот промежуток времени происходит основная просушка сруба и его усадка. Бревна каждого венца маркируются и сруб разбирается.
Сборка дома
На столбы фундамента укладывают два слоя рубероида, затем отрезки пропитанные битумом доски толщиной 20-30 мм, и только на них окладной венец. Его бревна необходимо отесать на два канта (отесать две стороны) с нижней и внутренней стороны. Бревна сруба также иногда обтесывают изнутри или с двух сторон, чтобы получить гладкие поверхности стен. При окончательной сборке в пазы укладывают паклю или заранее подготовленный сухой мох слоем около 1 см и с обязательным припуском в обе стороны 6-8 см. После сборки сруба щели в первый раз законопачивают. Над коробками дверных и оконных проемов оставляют зазоры около 6 см для последующей усадки.
Эти зазоры также заполняются паклей. Примерно через 1,5—2 года производится вторая и окончательная, конопатка валиками, замазывающими щели между бревнами. Когда закончится осадка, на деревянные стены дома можно смонтировать различной конструкции фасад, а так же обшить досками по каркасу или облицевать кирпичом.
Брусчатые стены
Собирать стены из бруса одно удовольствие! Конструкция их более простая и вполне доступна для индивидуальной сборки (рис. 32). Обычно используется брус хвойных пород. Размер бруса выбирают, как правило, квадратного сечения от 10х10, 15х15 см или даже более. Используемые брусья могут иметь фаски на одной, двух или всех кромках. Стыки брусьев в углах между венцами и пересечениях стен обычно выполняют «в полдерева» или на круглых нагелях (шипах) диаметром∅ 3—4 см длиной 10—12 см, аналогично рубленным стенам (рис. 33). Другие способы соединения в углах (например, на дюбелях) более сложные и выполняются только профессионалами.
Повышенное внимание при сборке дома уделяется тщательной укладке однородного и хорошего качества слоя пакли между брусьями. Это связано с тем, что брусчатые стены в большей степени подвержены продуванию, чем рубленые.
Горбыль, который получается при распиловке бревен, тоже идет в дело. Его применяют при обшивке кровли или сборке черных полов.
Каркасные стены
Различные конструкции каркасных или панельных стены широко применяются в индивидуальном строительстве благодаря, в первую очередь, своей экономичности. Они технологически более просты других стен и используют значительно меньше древесины по сравнению с рубленными или брусчатыми.
Каркасная стена состоит из рамы с вертикальными стойками, верхней и нижней обвязок, досок-укосин. Оптимальное расстояние между стойками каркаса зависит от используемого утеплителя, и чаще всего, равен 60, 90, и реже 120 см.
При изготовлении каркаса применяются доски хвойных или лиственных пород толщиной 40-50 мм. Ширину выбирают в зависимости от минимальных значений зимних температур наружного воздуха и типа используемого утеплителя. Как правило, шириной 100, 120, 140 мм , а высота стоек 260-280 см. Обвязка делается из тех же досок, что и стойки каркаса.
Сборку всех элементов каркаса выполняют между собой врубками или на шипы (лучше сквозными). Перед сборкой каркаса, на фундаментные столбы укладывают два слоя рубероида, затем подходящие обрезки пропитанных отработкой досок толщиной 20-30 мм и только на них укладывают цокольную (нижнюю) обвязку. Необходимо учесть, что бы стыки досок нижней обвязки располагались только над фундаментными столбами. Соединяются они между собой способом «полдерева», и на гвоздях.
На цокольную обвязку укладывают тонкий слой пакли или рулонного минерального утеплителя и далее укладывают нижнюю доску каркаса с подготовленными гнездами для стоек. Обвязку и нижнюю доску каркаса соединяют гвоздями. Их набивают между стойками в шахматном порядке. Далее выполняют сборку других элементов каркаса, используя временные распорки из досок.
После сборки каркаса к верхним доскам прибивается доска верхней обвязки. А уже на нее укладываются балки или элементы перекрытия. Если для верхней и нижней обвязки каркаса используется брус 100х100 или более, то можно вообще отказаться от применение цокольной и подбалочной обвязки.
Обшивка каркаса
Наружная дощатая обшивка стен выполняется горизонтальной, вертикальной или диагональной (под углом 45°). Последний способ хорош тем, что обеспечивает достаточную жесткость всего каркаса в продольном направлении. И не требует монтажа раскосов. Во всех других случаях выполнения дощатой обшивки, необходимо установить раскосы из досок или брусьев в каркас и не менее двух (во встречных наклонах) на каждую стену. Обшивку каркаса можно выполнить и из других листовых материалов. Например, асбестоцементных листов. А можно из «вагонки».
Но для внутренней обшивки, помимо перечисленных материалов, хорошо подходят листы ДВП, ДСП, фанера и т.п. Зазор между оболочками заполняется плитной, волокнистой или рыхлой теплоизоляцией. По инструкции на укладку утеплителя, рекомендуется между утеплителем и внутренней обшивкой укладывают слой пароизоляции — гидроизоляционную мембрану (марки В), а между утеплителем и наружной обшивкой — мембрану (марки А) .
Утеплитель
Лучший утеплитель – минеральная вата или плиты каменной ваты необходимой плотности. В отдельных случаях, подойдут засыпки из шлака, керамзита, сухого торфа или опилок. В случае применением органических засыпок их необходимо продезинфицировать, т.е. смешать с известью. Рекомендуется, на 10 объемных частей сухих опилок взять 1-2 части гашенной и выдержанной извести-пушонки. Смесь хорошо перемешивают и засыпают слоями по 20-30 см, слегка утрамбовывая каждый слой.
Щитовые стены
Еще проще собрать панельные (щитовые) стены. По простоте и скорости и монтажа они превосходят все раннее рассмотренные нами конструкции. Щиты-панели собираются из тех же материалов и по той же технологии, что и каркасные стены (стойки, верхняя и нижняя обвязки, утеплитель, внешняя и внутренняя обшивка). Стандартная ширина панелей 90 или 120 см или другая. Наружная обшивка из асбестоцементных листов крепится саморезами, а другие листовые материалы и плиты – гвоздями.
Сборка щитовой стены
Панели собираются в горизонтальном положении. Сначала сбивается каркас, прибивается внутренняя обшивка и укладывается пленка. Затем панель плотно заполняется утеплителем и прибивается внешняя обшивка. Собранную панель кладут на цокольную обвязку и прибивают к ней гвоздями. Сборку дома начинают с угла, последовательно устанавливая панели с помощью временных распорок. Угловой стык панелей выполняют способом встык или с помощью угловой балки-рейки. Стыки между панелями заполняют паклей или войлоком, заделывают с обеих сторон просмоленной связкой и закрывают снаружи раскладной рейкой. Поверх панелей укладывается вагонка и прибивается к каждой панели.
Общая итоговая толщина каркасной или панельной стены (с использованием двухсторонней обшивкой из досок и минераловатным утеплителем) при температуре наружного воздуха -30°С составляет 140 мм (20+100+20). Использование утепляющей засыпки из шлака или опилок с известью, общая толщина стены должна быть не менее 180 мм при той же температуре (20+140+20 ).
