При строительстве частных жилых домов и садовых домиков чаще всего используются эти типы фундаментов: ленточный и столбчатый. Выбор одной или другой конструкции зависит в первую очередь от материала стен дома и их массы (веса). Тип почвы, и ее физико-механические свойства также имеют большое значение. Кто то скажет, а где плитный фундамент.
А где свайновинтовой – все правильно, эти типы фундаментов то же существуют. Но основные базовые типы фундаментов это все же ленточный и столбчатый. Их конструкцию сейчас и разберем.
содержание
Ленточные типы фундаментов
Наиболее распространенный типы фундаментов, это ленточные фундаменты. Они применяются в основном при строительстве домов с тяжелыми, массивными стенами (дома первой группы). Напомним вам, что материалами для таких стен являются монолитный бетон, натуральный камень-плитняк, обычный кирпич и кирпич-сырец (саман), небольшие бетонные блоки и т.д. Ленточные фундаменты устраиваются по периметру дома, под его внешними и несущими внутренними стенами.
Этот тип фундамента характеризуется значительными объемами земляных работ и используемых строительных материалов. Более высоким весом и трудоемкостью строительства. Несмотря на эти указанные недостатки, ленточные фундаменты получили довольно широкое повсеместное распространение. Так как они просты в технологии выполнения строительных работ.
Столбчатые типы фундаментов
Если ленточные типы фундаментов используются в основном при строительстве домов с тяжелыми монолитными или бетонными стенами, то столбчатые фундаменты лучше подходят для домов со стенами из материалов на древесной основе. Их давление на грунт значительно меньше, чем у каменных или бетонных. И это позволяет использовать при строительстве соответственно более легкие конструкции и экономить материалы, причем довольно значительно.
Чаще всего столбчатые фундаменты монтируют для легких домов с рублеными, брусчатыми, щитовыми (панельными) или каркасными стенами. Иногда можно использовать столбчатые фундаменты в домах со стенами из бетона с легкими наполнителями или кирпича толщиной не более 25-38 см.
Конструкция
Столбчатые фундаменты монтируются следующим образом. Сначала выкапываются ямы или бурятся шурфы необходимой глубины и поперечного сечения через 120-200 см, в зависимости от конструкции и материала стен. Важный момент:
- столбы фундамента обязательно должны располагаться по углам наружных стен;
- в местах, где внутренние стены примыкают к наружным стенам;
- под пересечениями внутренних стен.
Если перегородка опирается на балки или бревна перекрытия, то под ними также устраиваются фундаменты. Напомним, что шурфы выкапываются в соответствии с разметкой, точно под осями стен.
Будьте внимательны и осторожны. Так как при разметке плана дома допускаются только минимальные отклонения, еще лучше, если их вообще нет.
Материалы
Материалы для изготовления столбчатых фундаментов такие же, как и ленточных. Вертикальное сечение столба фундамента, например, ничем не отличается от поперечного сечения ленточного фундамента.
Поэтому все, что было сказано о материалах, глубине укладки и технологии укладки ленточных фундаментов, остается полностью верным и для столбчатых. Но поскольку площадь поперечного сечения колонны невелика, их необходимо укладывать с большим вниманием и аккуратностью.
В частности, это касается, в основном, возведения надземной части бетонных и бутобетонных фундаментов, которая выполняется в опалубке.
После завершения работы ее не снимают около двух недель. Это необходимо для набора бетоном необходимой прочности. Необходимо все это время его защищают от солнца слоем рубероида. А в очень сухую погоду увлажняют водой.
Состав бетона
Сечение столбов
Поперечное сечение столбов зависит от используемого материала, высоты надземной части, принятого шага и опор, конечно же, от веса стен дома. По конструктивным соображениям поперечное сечение столба не должно быть меньше определенного значения, даже если по расчетам допускается взять меньшее поперечное сечение. Так, например, для столбов:
- бутовой кладки поперечное сечение берется не менее 60х60 см;
- бутобетон — 40х40 см;
- бетонных — 20х20 см;
- кладка из сплошного кирпича — 38х38 см.
Необходимо знать и помнить об еще одной особенности столбчатых фундаментов — это необходимость монтажа цоколя или ограждения в промежутках между столбами. Это ограждение делают это по-разному.
Устройство
На рисунке показан вариант фундамента с теплым подпольем и цоколем из полнотельного кирпича, который опирается на перемычку, уложенную поверх столбов.
Устройство фундамента
Монолитная железобетонная перемычка выполняется в деревянной опалубке в виде желоба, смонтированного от столба к столбу. На его дно укладывают слой строительного раствора толщиной 2-3 см и стальную арматуру из 3-4 прутков толщиной 0, 8-12 мм. В местах соединения, прутки арматуры заходят друг на друга не менее чем на 20 см. Не обязательно связывать их вместе, только концы прутьев следует загнуть крючком.
Сверху арматуру покрывают слоем раствора не менее 5-6 см. Важным в этом варианте фундамента является воздушный зазор в 8-10 см между перемычкой и грунтом основания. Воздушный зазор защищает цоколь от давления вспученной зимой почвы, оставляя свободный ход для ее перемещения в разное время года.
Асбестоцементные или другие водостойкие листы, плотно крепятся к перемычке с обеих сторон. При этом защищают эту воздушную полость от осыпания грунта. В незнании этой маленькой особенности устройства фундамента кроется очень «популярная» ошибка при строительстве столбчатых фундаментов: делая фундамент, его укладывают прямо на землю, а через год-два неприятно удивляются образовавшимся в нем трещинам и перекосам.
Варианты
В рассматриваемом варианте фундамента, верхняя часть столба расположена на 10-15 см ниже планируемого уровня земли. Если его подвести повыше, непосредственно под стены дома, оставив перемычку на прежней отметке, то уложенный на него цоколь можно сделать тоньше (например, на половину кирпича). Два ряда гидроизоляции — на перемычке и на верхней части цоколя — необходимы в обоих случаях для надежной защиты стен дома от влаги.
Если в доме есть утепленный пол, то устройство основания необязательно и вместо него можно произвести «забирку». Этот вариант показан на рисунке.
Устройство забирки
Здесь столб фундамента расположен выше планируемого уровня земли на 45-60 см. По верху столба устраивается монолитная перемычка, а снаружи к ней крепится плоский или волнистый асбестоцементный лист или другой подходящий материал — это и будет забирка. Волны листа расположены вертикально. Этот вариант считается экономически выгодным и особенно хорош для садовых домиков. Потому, что для него не требуется дополнительно кирпич.
Для улучшения внешнего вида и повышения водостойкости асбестоцементный лист можно покрасить эмалью или масляной краской для наружных работ с предварительным смазыванием горячей олифой.
На опорах
Если вы приобрели асбестоцементные трубы диаметром 15-20 см, они отлично подойдут для «опор-ног» при строительстве легких панельных (щитовых) и каркасных домов. Круглые столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб очень долговечны, дают экономию в расходе бетона, легки и даже элегантны. Кроме того, они хорошо сопротивляются пучению почвы. Вариант такого фундамента показан на рисунке.
Фундамент на опорах
Для этого потребуются трубы длиной 120-150 см, в зависимости от глубины фундамента. Вариант конструкции столбчатого фундамента из асбоцементных труб проста. Железобетонная подушка на дне котлована служит опорой и одновременно анкером для асбестоцементной трубы. Ее плотно заливают бетоном с арматурой, которая сваривается (или соединяется проволокой) с арматурой анкера.
Каркас из арматуры вяжется заранее и только перед бетонированием его опускают в яму-шурф. Если вам попались грунты не пучинистые, то армирование трубы можно не делать. Забирку делают аналогично предыдущему варианту.
Плавающий фундамент
Для садоводческих товариществ обычно отводится земельный участок с почвами, малоценными для посевов и выращивания сельскохозяйственных культур. Часто при этом попадаются заболоченные, неустойчивые и сильно пучинистые грунты. На них возведение фундаментов обычного типа связано со значительными техническими трудностями, с возможными большими объемами земляных работ и, соответственно, более высокими затратами.
Как поступить в этом случае?
Очевидно здесь необходимо применить «плавающий» фундамент. На слабых, заболоченных почвах это лучший выход из ситуации, который не требует существенных затрат. В этом случае, фундамент состоит из железобетонной монолитной плиты, которая свободно лежит на основании из насыпного камня, щебня и т.д.
Плавающий фундамент
Устройство
Размеры и контуры плиты на плане в точности соответствуют размерам будущего дома. По ее периметру плиты с нижней ее стороны выполнены ребра жесткости (утолщения). И такие же ребра жесткости, но меньшей высоты, расположены по всей плоскости плиты в продольном и поперечном направлении с шагом около 100-120 см.
Подготовка
Сделать своими руками плавающий фундамент несложно. Работа начинаются с того, что из каменного грунта, щебня, крупнозернистого песка или их смеси насыпается основание плиты толщиной 30-40 см. Это основание слегка увлажняют и хорошо трамбовкой утрамбовывают.
Щитовая опалубка высотой около 25-30 см собирается из строганных досок и укрепляется снаружи колышками, вбитыми в землю через 1-1,5 м. Далее для бетонирования ребер жесткости выкапываются неглубокие траншеи. Они выстилаются пергаментом, кровельными листами или рубероидом, чтобы вода из бетона не просачивалась в грунт.
Арматура
После этого арматура равномерно раскладывается по всему основанию и обязательно по траншеям, а затем вся площадка заливается бетоном. В качестве арматуры используются стальные прутки или проволока любого поперечного сечения, отрезки труб или профили (уголки, швеллеры). Вы можете не обращать внимания на небольшой налет ржавчины. Ржавчина не повлияет на качество железобетонной плиты.
Заливка
Верхнюю плоскость плиты слегка утрамбовывают и выравнивают, добавляя бетон в нужных местах. Лучше выполнять эту работу вдвоем, с помощью длинной и плоской доски с ручками на концах.
Поверхность фундаментной плиты покрывают любым листовым материалом, что бы закрыть от солнца и дождя. И выдерживают в таком состоянии не менее двух недель или даже больше. Когда бетон наберет свою прочность, снимается опалубка. Далее необходимо по периметру плиты выложить кирпичное основание под стены. При этом под внутренние стены и лаги перекрытия (балки) укладываются кирпичные колонны. Они должны располагаться над ребрами жесткости — это следует учесть заранее.
При монтаже любого фундамента необходимо заранее спроектировать и предусмотреть вентиляционные отверстия в цоколе. Они необходимы для вентиляции подпольного пространства.
Проветривание предотвратит появление плесени на деревянных конструктивных элементах. Отверстия должны располагаться на противоположных сторонах внешних фундаментов на высоте 15-25 см от нулевой отметки или более и иметь размеры по площади не менее 15х15 см.
В ленточных фундаментах под внутренними стенами так же должны быть вентиляционные отверстия. Зимой наружные отверстия закрываются крышками или деревянными пробками, обернутыми несколькими слоями ткани.
Обратите внимание:
